domingo, 6 de mayo de 2012

2.6. Interacción y contraste.



Ejercicio de cuadrícula a partir del contraste simultáneo y de los cálidos y fríos.




La interacción en el color sugiere que el color reacciona o se ve afectado por el entorno, es decir que su matiz, luminosidad y saturación se verán afectadas por el o los colores que lo circunden.  Así, un color como el turquesa (azul+verde) se verá más azul si está enmarcado por un recuadro verde o amarillo y será más verde si se enmarca de un recuadro azul.
El contraste se entiende a partir de la yuxtaposición del color, se puede contrastar a partir de claros u oscuros; cálidos-fríos; saturación.

Claro-oscuro (luminosidad): un color será más claro si se enmarca con uno oscuro, por ejemplo, un gris se aclarará si se enmarca con negro y a su vez se oscurecerá si se enmarca con un blanco.
Cálido-frío (fisiología y psicología del color): los colores cálidos son los que generan o sugieren temperaturas altas al cuerpo, como los rojos, anaranjados y amarillos; los colores fríos aluden a las temperaturas bajas como con el azul, violetas y verdes.  Por contraste, un verde puede ser cálido o frío según el marco de color asignado, con el rojo un verde es frío y con el violeta el mismo verde da sensación de calidez.
Saturación (brillantés/ opacidad): Un color se percibirá más intenso, vivo, limpio o saturado si se enmarca de un color no saturado, como por ejemplo, el anaranjado amarillento se verá más saturado si se enmarca de un gris matizado con anaranjado y se verá menos saturado si el mismo anaranjado amarillento se enmarca de un anaranjado (50% rojo+50% amarillo).





2.5. Paletas armónicas continuas


2.4. Paletas armónicas discontinuas. Complementarios

2.4.  Paletas armónicas discontinuas.  Complementarios




Las colores complementarios son,por lo general, parejas de colores opuestos en el círculo cromático, siendo éstos un color primario y su contrario, opuesto o complementario formado por la mezcla de los otros dos básicos restantes.  Así entonces las parejas de complementarios son:

Rojoàverde (amarillo+azul)
Amarilloàvioleta (rojo+azul)
Azulàanaranjado (amarillo+rojo)

Las armonías suplementarias son gamas que se forman de las parejas de complementarios descompuestos, esto es seleccionando un color primario y ambos adyacentes a su opuesto.

En una mezcla sustractiva de un color básico más su complementario da como resultado un color quebrado, esto sucede porque los tres colores están incluidos en la mezcla, uno de manera explícita en el primario y los otros dos de manera implícita en el secundario.  El color resultante es a simple vista un marrón, pardo o café, aquí el color se neutraliza teniendo como resultado un oscurecimiento, una pérdida del cromatismo donde ninguno de los colores de mezcla está predominando o el color puede tener matiz hacia cualquiera de los colores predominantes si la mezcla no es equilibrada.

En el caso del color al óleo, se recomienda la siguiente carta de colores para las mejores mezclas:
Rojoà rojo de cadmio, rojo toluidino.
Amarilloà amarillo de cadmio, amarillo medio.
Azulà azul cobalto (no imitado, no “hue”), cyan.
Violetaà se recomienda un violeta de cobalto de tubo ya que el violeta de mezcla (rojo+azul) por lo general da pardo o café.


El siguiente Muestrario de mezclas complementarias se ha realizado de la siguiente manera:
(rojo+verde ó amarillo+violeta ó azul+anaranjado)+quebrado (mezcla de complementarios)
(rojo+verde ó amarillo+violeta ó azul+anaranjado)+blanco
(rojo+verde ó amarillo+violeta ó azul+anaranjado)+negro
(rojo+verde ó amarillo+violeta ó azul+anaranjado)+gris







2.3. Saturación.


Ejercicio básico para entender el color por saturación más negro o blanco. 

Una vez entendido el ejercicio monocromático, revisaremos detenidamente el concepto de saturación, de esta manera seleccionaremos un color para agregarle blanco, negro y gris (en combinación de blanco y negro) con el fin de hacer múltiples variaciones tonales.

Las combinaciones o aplicaciones podrán ser:
ü    Blanco puro.
ü    Color puro.
ü    Negro puro.
ü    Blanco+color.
ü    Negro+color.
ü    Blanco+negro.
ü   Blanco(50%)+negro(30%)+color(20%)… Blanco(10%)+negro(40%)+color(50%), etc.



El color claro (blanco, color o blanco+color) se va oscureciendo poco a poco, es decir que es más fácil oscurecer un color que aclararlo ya que podemos llegar a obtener una gran cantidad de mezcla en vano con el único propósito de aclarar un color muy saturado con negro.  El blanco enfría el color, es decir que da matices azulados o violáceos a los colores en aplicación directa o en veladuras (capas transparentes de color).  Se recomienda tener varias mezclas en un cartón y registrar con el fin de tenerlas como muestras durante el proceso.




2.2. Monocromo.

El objetivo será la realización de ejercicios en blanco y color para la construcción de la imagen a partir del valor tonal.




La pintura es luz, si no hay luz no hay pintura.  Por medio de la pintura la luz se hace presente, en su efecto y en la posibilidad de ver el objeto pictórico ya sea un cuadro, un muro o una imagen digital.  En el caso de la construcción de una imagen, se sugiere el uso del blanco, ya sea de mezcla o del fondo, y algún color o neutro (negro, gris, pardo) con el fin de traducir los valores de dicha imagen sólo a nivel de tono.  Para entender este ejercicio y  el fenómeno de la luz por medio del óleo, que es la materia que nos ocupa, tendríamos q entender conceptos alrededor del monocromo en pintura (mezcla sustractiva)

Monocromático: construcción de una imagen en valores tonales con matiz o limitándose al a neutros (negro, gris o pardo).
Tono: variación del tinte o matiz con respecto a un punto de referencia; en el caso del monocromo sería en referencia al blanco y neutro ó blanco y color.
Valor tonal: gradación paulatina del tono con respecto a la referencia más oscura o más clara.
Subir tono: aumentar el blanco o disminuir el color más oscuro.
Bajar tono: aumentar el negro o color más oscuro o disminuir el color más claro.



Sobre “valor tonal”:

2.1. Paleta.


Configuración de distintas paletas para la pintura: paleta básica; paleta veneciana; paleta contemporánea; paleta personal.



La pintura en la modernidad se define como color y superficie; podemos decir entonces que la pintura se relaciona con la vista más que con el tacto o con los otros sentidos cuando se contempla, pero en el caso de la práctica pictórica, para el pintor precisamente, la pintura es una labor multisensorial, mental, emocional.  Así entonces, la pintura será aquella configuración que se construye a partir del soporte, está intrínsecamente relacionada con éste.  El color es una sustancia, es algo concreto, no sólo una idea, es pigmento que necesariamente tiene que ir en un vehículo con características específicas.  El pigmento o los tintes serán determinantes en lo que se contempla, en la capa pictórica.  Pigmentos y tintes son identificados y catalogados a partir de su capacidad de absorción, transmisión y refracción.


El pigmento es una molécula de color, por dentro y por fuera; es insoluble al agua. Se obtiene de manera natural (por excavación, precipitación) o de manera sintética (laboratorio), puede ser de origen orgánico (azul añil) o inorgánico (cadmio, cobalto, etc.).
El tinte es una molécula inerte, incolora, a la que se le adhiere el color; es soluble al agua; generalmente es de origen orgánico y tiende a ser perenne (tinte de cochinilla, tinte de rubia, yodo, etc.).

Más información sobre la diferencia entre pigmento y tinte en:

La paleta tradicional de óleos sugerida está configurada en su mayoría por pigmentos que son relativamente estables, es decir, que tienen buena resistencia a la luz y otros agentes externos (humedad, nitrógeno, corrosión, etc.), además de tener mínimas reacciones ante la mezcla con otros pigmentos o sustancias usadas tradicionalmente en la pintura como ceras, gomas, solventes, secativos, etc.  Los colores al óleo se encuentran generalmente en tubo o en latas, se constituyen por pigmento, carga, aceite y cera; cuando tienen más pigmento y de mejor calidad el precio es considerablemente elevado.  La diferencia de tonos y calidad entre marcas, además de la proporción de pigmento, es resultado de la molienda del grano (a más molido, más facetas y mayor capacidad de refracción de la luz o brillantes). Sin embargo, en la experiencia de taller aunada a las referencias bibliográficas, cabe señalar las características específicas de cada color en tubo:

  • Blanco de titanio: es semiopaco, cubriente; es menos espeso que el de zinc; amarillea con el aceite de linaza y no seca bien.  Tóxico.
  • Blanco de zinc: es un blanco transparente, seca bien y en combinación, ayuda a secar al blanco de titáneo y reduce el amarillamiento con el aceite de linaza; ; es ideal para empaste.  No tóxico.
  • Tierra de siena tostada: pigmento tierra, es un óxido que se obtiene del tostado del pigmento siena natural, por ello, las diferentes marcas de óleos generalmente proporcionan distintos tonos.  Ideal para las carnaciones y calentar sombras; es de un color rojo tostado.  Absorbe mucho aceite pero seca relativamente bien. Toxicidad media..
  • Tierra de siena natural: pigmento de tierra natural, es un óxido de origen natural; semitransparente, es tono amarillo. Toxicidad media.
  • Tierra de sombra natural: pigm. tierra, óxido natural; de tono café verdoso. Toxicidad media.
  • Tierra de sombra tostada: pigm. tierra, óxido tostado; café oscuro cálido.  Toxicidad media.
  • Amarillo ocre: pigm. tierra, óxido.  Absorbe mucho aceite; se utiliza mucho en la pintura.  Toxicidad media.
  • Rojo indio: óxido de hierro, pigmento tierra; también puede llamarsele rojo veneciano o rojo inglés.  Es cubriente, opaco.  De mediana toxicidad.
  • Rojo de camio: óxido; de tono saturado, brillante y casi inalterado pese a las diferentes marcas comerciales.  Puede encontrarse desde rojo de cadmio oscuro púrpura hasta rojo de cadmio naranja.  Muy estable y resistente a la luz, opaco y cubriente.  Altamente tóxico.
  • Naranja de cadmio: idem “rojo de cadmio.”
  • Amarillo de cadmio: idem “rojo de cadmio.”  Se puede encontrar en tonos claro, medio y oscuro.
  • Amarillo de cadmio limón: idem “rojo de cadmio.”
  • Tierra verde: pigmento tierra, conocido como verdacho.  Es semitransparente.
  • Verde viridian o esmeralda: pigmento mineral, cubriente y brillante.
  • Verde permanente o phtalo: pigmento sintético de phtalocianina, transparente de matiz azulado.  Medianamente tóxico.
  • Azul cobalto:  pigmento inorgánico de tono azul saturado; puede considerarse como azul primario y básico en la paleta de óleo; es cubriente, de alta estabilidad y favorece el secado de las capas pictóricas.  Se puede encontrar puro o imitado por medio de phtalocianina más blanco, se diferencía porque es más económico y por la leyenda en la etiqueta “hue”, “imit.”, etc.).  Es de alta toxicidad.
  • Azul cerúleo:  pigmento inorgánico (estanato de cobalto) de alta estabilidad.
  • Azul phtalo: pigmento orgánico de origen sintético de alta estabilidad a la luz y al calor; se pueden obtener variedades de azules y verdes, en el caso del azul es de tono azul medio un poco verdoso, de alto poder tintante pero traslúcido.
  • Azul ultramar:  puede encontrarse inorgánico como silicato de aluminio o una mezcla de ftalo con titáneo; originalmente se obtenía de la piedra semipreciosa lapislázuli; es de mediana estabilidad.  El tono es azul semioscuro y puede tener variaciones hacia el verde o el carmín.  Es semitransparente.
  • Azul de Prusia:  inorgánico (ferrocianuro férrico); de tono azul verdoso muy oscuro; es semitransparente.  Altamente tóxico.
  • Negro marfil o de hueso:  de origen orgánico, se obtiene de la carbonización de huesos.  Es negro azulado de textura muy suave.  Toxicidad baja.
  • Negro de humo:  Orgánico, se obtiene de la carbonización de maderas con bajo nivel de aire.  Es opaco y cubriente.  Baja toxicidad.
  • Negro óxido: está dentro del grupo de las tierras, es inorgánico y se obtiene artificialmente.  Es muy cubriente y opaco, seca muy bien.  Mediana toxicidad.
Ver carta de colores lukas:

En cuanto a la toxicidad mencionada se debe hacer mención que nunca se deberán de ingerir las sustancias de taller e incluso hay que evitar el contacto con la piel.  Los colores en tubo deberán ser guardados en un lugar seco y evitar el calor y el frío intenso.  En cuanto a la aplicación, la recomendación es que la aplicación deberá ser con el pincel o la brocha y la mezcla en la paleta deberá ser con la espátula preferentemente.
La paleta puede estar constituida según las necesidades y posibilidades del pintor y el precio del color o la calidad, no necesariamente estará ligada a los resultados exitosos ya que existen colores o tonos que pueden proporcionar otras cualidades a la pintura aunque sean económicos.



Sobre el color, pigmento, historia, procedimientos:







2. TEORÍA DEL COLOR


Conceptos elementales sobre el color.

Luz: es parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano.  En la pintura se traduce por claros y oscuros que a su vez se interpreta a partir de las cantidades de pigmento blanco, oscuro, de colores y sus mezclas.

Color:  es una percepción visual, una interpretación del cerebro de las ondas electromagnéticas a través del ojo.  Los requisitos para el color son pues la luz emitida, el ojo que la percibe y los cuerpos q la absorben o reflejan y precisamente la luz reflejada es la que el ojo percibe, así un objeto rojo refleja o rechaza el rojo y absorbe todos los demás colores u ondas del espectro luminoso.

Círculo cromático: documento gráfico donde se describen visualmente los colores, su relación y efectos.  A través del tiempo ha cambiado el concepto y la percepción del color.

Mezcla aditiva: superposición del color luz, como puede ser la luz emitida por lámparas.  En el caso de dicha mezcla tres lámparas de colores básicos (verde, naranja y violeta) pueden fundirse en cyan (violeta-verde); amarillo (naranja-verde) y magenta (naranja-violeta).

Mezcla sustractiva: donde la mezcla de los colores primarios (rojo, amarillo y azul) dan como resultado colores secundarios, terciarios y quebrados:

Rojo+amarillo=naranja
Amarillo+azul=verde
Azul+rojo=violeta

Colores primarios: tres colores básicos del espectro de luz que al mezclarse o superponerse en diferentes combinaciones dan origen a todos los demás colores (rojo, amarillo y azul en mezcla sustractiva; verde, naranja y violeta en mezcla aditiva).

Colores secundarios: resultado de la mezcla de un color primario y su adyacente (naranja, verde y violeta en mezcla sustractiva; cyan, amarillo y magenta en mezcla aditiva).

Colores terciarios: mezcla de un color primario con el secundario adyacente, por ejemplo amarillo verdoso, azul turquesa, naranja amarillento.

Colores complementario: mezcla de dos primarios el cual será complementario del primario faltante, es decir, del que no se hizo mezcla; así pues, cada color primario tendrá a su complementario en contraposición en el círculo cromático.

Rojo primarioàverde complementario (amarillo+azul)
Amarillo primarioàvioleta complementario (rojo+azul)
Azul primarioànaranja complementario (amarillo+rojo).

Color suplementario: son los que se encuentran adyacentes a cualquier básico hacia la derecha o a la izquierda.

Características del color.

Tono: (matiz o croma) atributo propio del color; es la noción de color mismo (azul, verde, rojo, amarillo, etc.).

Saturación: pureza de un color o intensidad cromática, es el grado de luminosidad o oscuridad de un color (rojo, amarillo, violeta, etc.).

Brillo: cantidad de luz emitida o reflejada.

Luminosidad: cantidad de luz emitida o reflejada en comparación con una fuente de luz totalmente blanca.



Referencias web:





domingo, 12 de febrero de 2012

1.2. Barnicetas y medios.

Preparación y aplicación de barnicetas con diferentes medios y volúmenes.  (1 sesión)









En la práctica de la pintura al óleo las barnicetas permiten diferentes maneras de proceder en la capa pictórica y al mismo tiempo dan distintos acabados a la obra.  La llamada barniceta alemana está constituidas por tres elementos básicos:



Barniz/ Medio/ Solvente.

El barniz permite cohesión y adherencia entre la misma barniceta y de ésta hacia la capa pictórica; así también, da brillo a la superficie.  Habrá que cuidar el exceso ya que actúa como una especie de vidriante de la capa pictórica y al estar sometida al cambio de tensión del soporte puede notar un efecto de craquelado.  Es de secado aparente y permite el fundido de los colores, de usarse en exceso, se pierden detalles.  Debe evitarse la humedad, de lo contrario el barniz tornará a un matiz azul.  El más común es el damar (ó dammar), ya sea en líquido o en sólido (en perlas que puede disolverse en esencia de trementina).  El barniz de copal es más resistente a los cambios de temperatura.
El medio, en este caso los aceites (linaza, adormidera, cártamo, nuez, etc.), será lo que de consistencia a la mezcla y ligará la barniceta al color en pasta (óleo).  Los aceites más comunes para la barniceta son:
Aceite de linaza prensado en frío: se obtiene del prensado de las semillas de linaza en frío.
Ac. de linaza prensado en caliente: se obtiene del prensado de las semillas de linaza en caliente.
Ac. de linaza espesado al sol: se obtiene poniendo en un traste plano aceite de linaza con una barrita de plomo en el fondo, cubriéndolo con un vidrio y exponiéndolo al sol por más de tres meses.  Se obtiene un aceite blanqueado y viscoso.
Ac. de linaza stand oil.  Se obtiene de calentar el aceite a 250 grados centígrados en ausencia de aire.  Amarillea menos que los otros aceites, da películas duraderas y en mi experiencia, seca más rápido que otros aceites aunque la literatura advierte de su secado lento.
Ac. de adormidera.  Se obtiene de las semillas de la amapola; no amarillea pero no seca bien.
Ac. de cártamo.  Se obtiene del cártamo a falso azafrán, no seca y no amarillea.

El solvente más común es la esencia de trementina, que es un destilado de la resina del pino, su calidad depende de la región donde se produce; también pueden utilizarse el aguarrás y algunos destilados del petróleo como la turpentina.  Su papel en la barniceta es el de diluir y permitir la integración de los compuestos pero al mismo tiempo degrada los pigmentos y medios utilizados.  Es necesario advertir la discreción en su uso porque rompe la pared celular, por lo que permite que moléculas grandes como las de los pigmentos tóxicos (cadmio, cromo, cobalto, plomo, etc.) penetren a la dermis; se debe evitar inhalarlo ya que corroe los cartílagos y su uso prolongado puede dañar el sistema respiratorio del pintor.

Otras sustancias, las más comunes, que pueden dar distintas características a las barnicetas son:
Trementina de Venecia: destilado de la resina del pino que da consistencia vaporosa a la capa pictórica.  Rubens lo utilizaba para dar efectos vaporosos en las carnes de sus personajes; es más viscoso que el barniz damar pero al igual que éste, da un acabado vidriado a la superficie pictórica por lo que habrá que evitar su abuso.
Cera de abeja: se recomienda 100% pura, sin mucílago.  Se disuelve con esencia de trementina (sola o a baño maría) y se le puede agregar aceite de linaza.  Da efecto pastoso a la pincelada sin amarillear, sin embargo su secado sólo es físico por lo que hay que tener cuidado de no someter la pintura al calor excesivo (cocina, chimenea, clima tropical).
Goma copal: es la resina del árbol de copal, se consigue en perlas grandes las que generalmente vienen acompañadas de mucílago; para obtener goma copal limpio, se meten las perlas en una media y se dejan al calor (baño maría) en un frasco con esencia de trementina o aguarrás.  La goma obtenida se integra con esencia de trementina y/o aceite de linaza y/o cera a baño maría.  El resultado en la práctica es la viscosidad y en la capa pictórica es el abrillantamiento con cierta flexibilidad.

Para elaborar las barnicetas habrá que mezclar los componentes en observación de densidad (de mayor a menor) y tener cuidado de integrar bien la mezcla.  Se recomienda utilizar frascos de vidrio, éstos pueden ser de color ámbar pero no hay problema con el sol, sólo hay que alejarlas de la humedad.



BARNICETAS
Fórmulas contemporáneas.

·      Barniceta alemana
1 vol aceite de linaza
1 vol barniz damar
1 vol esencia de trementina

Es de consistencia media, seca lento y amarillea; acabado mate.

·      Barniceta para blancos
1 vol aceite de adormidera o de cártamo
1/2 vol barniz damar
1 vol esencia de trementina

Es de consistencia media, no amarillea; acabado mate; como el aceite NO seca, se recomienda usarlo en las capas finales para evitar craquelar la capa pictórica, los pigmentos blancos como el titanio y el zinc tampoco secan bien con ningún aceite.

·      Barniceta vaporosa (Rubens)
1 vol aceite de linaza
1/2 vol de trementina de venecia
1 vol esencia de trementina
Es de consistencia untuosa, seca lento y amarillea; acabado semi mate, es ideal para el fundido suave de los colores.

·      Barniceta a grosso modo
1 vol aceite de linaza
1 vol barniz damar
1 vol esencia de trementina
Es de consistencia media, de secado lento y aparente, amarillea; acabado mate, es ideal para empaste, la cera encapsula los medios y pigmentos.

·     Barniceta de secado rápido (para fondear)
1 vol aceite de linaza
1 vol barniz damar
4-6 vol esencia de trementina
Aplicación fluida, seca rapido, amarillea; acabado mate.

·      Barniceta brillante para fundidos (taller de Ignacio Salazar):
Tres perlas de goma damar
1 vol esencia de trementina (medio litro aprox.)
1/8-1/3 aceite de linaza.
Las perlas se disuelven en la esencia de trementina por algunos días y se le agrega el aceite de linaza.  Secado aparente, no seca bien; amarillea medianamente; acabado brillante.

·      Fórmula Patricia G. Santiago
1 vol aceite de linaza stand oil
1/2 vol barniz de copal
3-6 vol esencia de trementina
La trementina es más fluida (6 vol) en las capas pictóricas iniciales; menos fluida en las intermedias y medias al final.  Secado relativamente rápido (la capa pictórica puede tocarse en 12 horas).  No amarillea tanto; acabado mate.

Fórmulas tradicionales.

Ver links:







Material para la clase de barnicetas:
1.    Aceite de linaza.
2.    Barniz damar.
3.    Esencia de trementina o aguarrás bidestilado.
4.    Trementina de Venecia.*
5.    Óleos.
6.    Soportes para bocetos o pruebas (cartón imprimado, cartón/tela preparada, cartón o tela reciclada, etc.).**
7.    Pinceles.
8.    Recipientes de vidrio o metal (platos, latas, etc.).
9.    Frascos o botellas pequeños de vidrio con tapa.
10. Trapos absorbentes.

*  Los materiales difíciles de conseguir serán proporcionados en el taller sólo para fines demostrativos.
** Se recomienda imprimar cartón caple (cajas de cereal) por la parte blanca con tres capas delgadas de pintura vinílica comercial o dos capas de creta.  El cartón caple puede sustituirse por cartulina ilustración, mina gris, papel algodón, etc. Siempre y cuando tenga una cara imprimada y/o preparada para recibir aceite (impermeable y porosa). Medidas aproximadas: tamaño carta (21.5 x 28 cm).

Ejercicio de barnicetas: muestrario de barnicetas con negro, blanco, amarillo, rojo y azul.




1. Técnicas y materiales./ 1.1. Elaboración y preparación de soportes.

Explicación y preparación de los soportes idóneos para el óleo: imprimatura de creta, de media creta, vinílica. (una sesión)



Es importante revisar, conocer, entender y aplicar los procedimientos para la elaboración de imprimaturas y preparación de los soportes para la pintura porque esto creará una relación más íntima con el trabajo realizado.  El soporte, no sólo será lo que sostenga a los materiales y los medios, sino que será al mismo tiempo contenedor y contenido, es decir, será un aspecto indisociable de la obra, tanto al construirla y configurarla (pintar encima), así como al contemplarla.  La utilización de materiales y medios adecuados (cantidad y calidad), así como los procesos técnicos esmerados darán como resultado objetos de factura impecable y duradera.  El conocimiento de la técnica no sólo permite dicha facturación, sino que también profesionaliza al pintor y permite un rango más amplio de experimentación así como seguridad y libertad en el quehacer pictórico.

Recomendaciones generales:
Þ   Trabajar en un área ventilada.
Þ   Todos los materiales y medios se someterán a baño maría cuando se requiera someterlos al calor de la estufa.
Þ   Evitar utensilios de metal para evitar óxido (espátulas, frascos para almacenar, recipientes para calentar).
Þ   Utensilios para uso exclusivo de los materiales de pintura (no volver a usar los trastes para cocinar alimentos).
Þ   Limpiar bien los utensilios con jabón neutro.
Þ   Respetar los procesos (no acelerar con sol, refrigerador, estufa, etc.).

Utensilios recomendados:
ü     Ollas anchas.
ü     Refractarios o recipientes.
ü     Frascos de vidrio con tapa.
ü     Mezcladores de plástico.
ü     Cuñas de plástico.
ü     Brochas y brochuelos.
ü     Tazas medidoras.
ü     Trapos.
ü     Parrilla o estufa.
ü     Báscula.


PREPARACIÓN DE SOPORTES
Aspectos a considerar:
ü     Los soportes deberán estar libres de grasa, suciedad, polvo e impurezas.
ü     El MDF y otros aglomerados tienen un encolado de fábrica por lo que necesita ser lijado de ambas caras.
ü     En el caso de las telas, se recomiendan las de lino o las de 100% algodón, evitando las que se conforman de diferentes fibras, sobre todo las sintéticas.  También habrá que elegir las que tienen trama y urdimbre sencilla y paralelas a los lados de la tela.


Constituyen a los hilos de urdimbre aquellos paralelos a la longitud del tejido, y de trama aquellos paralelos a la altura, ó ancho.




















             urdimbre (base) x trama (altura)







Preparación de soportes rígidos:
1.    Limpiar la superficie.
2.    Lijar si es aglomerado (macosel, MDF, etc.).
3.    Sellar por ambas caras con un agua de cola  y esperar a que seque bien (5-20 min).
4.    Embeber una de las caras de agua de cola.
5.    Colocar la tela dejando de 3 a 5 cm por lado.
6.    Embeber la superficie (tela sobre tabla).
7.    Pasar una cuña del centro hacia fuera (centro-arriba, c.-abajo, c.-derecha, c.-izquierda, c.-esquina superior der., c.-esq. inferior Izq., c.-esq. sup. izq., c. esq. inf. der.).
8.    Dar vuelta al soporte y embeber la tela que resta.
9.    Doblar las esquinas.
10. Repasar la tela con la cuña para quitar exceso de agua cola y estirar la tela.
11. Dejar secar (1/2-2 hrs).
12. Aplicar una capa de cisa.
13. Aplicar una capa de formalina.
14. Dejar secar.

FÓRMULAS
Las fórmulas de imprimaturas sugeridas aquí son las más populares y fáciles de  elaborar, además de que son considerablemente más confiables y económicas que los productos comerciales.  Las dos primeras son las más recomendables para recibir el óleo, sin embargo, la imprimatura vinílica comercial puede ser de mucha utilidad por su fácil elaboración y aplicación.

Agua de cola (cola de conejo)
Materiales:
  • 70 gr
  • 1 lt de agua destilada o purificada.
Procedimiento:  la cola de conejo coloca en un recipiente de cuello ancho a temperatura ambiente de 4 a 24 horas.  Una vez alcanzada la coagulación deseada se procede a calentar en baño maría hasta que tome consistencia líquida evitando hervirla ya que perdería adherencia.  Mientras se trabaja, el agua de cola tiende coagularse en clima frío por lo que habrá q someterla a baño maría leve.

Formalina
1 vol agua
Formol
Procedimiento: se agrega del 3-6% del formol en el volumen de agua (3-6 ml por litro).
Características: actúa como fungicida y proporciona cohesión a la cola de conejo (la hace insoluble al agua), lo que facilita el aplicado de las capas de imprimatura.

Cisa
  • 1 vol cola de conejo
  • 2 vol agua
Procedimiento: se mezclan los ingredientes.
Características: su función es peinar los pelos de la tela.

Creta:
Materiales:
1 vol cola de conejo líquida*
1 vol carbonato de calcio
1 vol blanco de zinc
Procedimiento: se mezclan los polvos y se colocan a baño maría para agregar y disolver con el agua bidestilada; una vez que la mezcla esté homogénea (sin grumos), se vierte poco a poco la cola de conejo líquida. Mientras se trabaja, la mezcla tiende a coagularse en clima frío por lo que habrá q someterla a baño maría leve.  La aplicación de las capas de creta se hacen en un soporte previamente sellado con agua de cola.
Características:  Es de las imprimaturas más blancas; reporta más durabilidad y confiabilidad; puede aplicarsele un rango de técnicas más amplio (magras-grasas-cerosas; rígidas-flexibles); seca rápido; no soporta cargas pesadas; es para soportes rígidos (dos capas como máximo en soportes flexibles.

Media Creta
Materiales:
  • 1 vol cola de conejo recién coagulada*
  • 1 vol carbonato de calcio
  • 1 vol blanco de zinc
  • 1/3 -1/2 vol aceite de linaza
Procedimiento: se mezclan los polvos y se mezclan con la cola recién coagulada utilizando la yema de los dedos.  Una vez obtenida una mezcla homogenea se integra poco a poco el aceite de linaza con un brochuelo hasta emulsionar todo el aceite.  Se colocan a baño maría para agregar y disolver con el agua bidestilada poco a poco. Mientras se trabaja, la mezcla tiende a coagularse en clima frío por lo que habrá q someterla a baño maría leve.  La aplicación de las capas de creta se hacen en un soporte previamente sellado con agua de cola.
Características:  para soportes flexibles; tiende al amarillamiento; soporta cargas pesadas; seca lentamente; para un limitado número de técnicas (grasas, ceras).

Vinílica comercial
Materiales:
1vol pintura vinílica de calidad (vinimex)
½ vol mowlith o sellador.
½-1 vol Agua bidestilada o purificada.
Procedimiento:  para un soporte rígido se mezclan la pintura con el mowlith o sellador y ½ volumen de agua (consistencia de media crema) aplicando la primera capa con espátula para cubrir los poros.  Para un acabado liso se pueden seguir dando las capas con espátula; si se requiere un acabado rústico se pueden aplicar las capas con brocha.  Puede combinarse la pintura vinílica y la acrílica para dar color a la imprimatura.  Esta imprimatura tradicionalmente no se recomienda para la pintura al óleo porque la capa es muy impermeable y es que recordemos que el aceite se “engancha” de los poros de la superficie; a pesar de ello, personalmente no notamos algún inconveniente en su utilización en un lapso de 10 años como mínimo.  Para hacer la superficie más ad hoc con la técnica se recomienda dejar porosa la superficie por medio del lijado ligero.



Doerner, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte.